Litet lexicon

När man tittat i min internet-shop och mina utskick dyker ibland ord och företeelser upp som kan verka främmande för nya byggare och dem som varit borta från hobbyn några år. Hoppas att nedanstående info ska räta ut en del frågetecken. Undrar du över annat? Förslag på fler ämnen emotses. Maila till Max!

ALCLAD II.
En metallfärg som tillhör de allra finaste och starkaste. Läs recension! Där nämns ett engelskt fabrikat primer som man gjort testet med men byggare bland mina kunder har använt Gunze Sangyo och Tamiya akrylfärg med perfekt resultat.

ALPS SKRIVARE.
Ett alternativ till den vanliga framställningen av dekaler. Alps-dekaler trycks på hela dekalfilmsark med en speciell skrivare som ger vattenbeständigt tryck. Den som producerar dekalerna kan alltså skriva ut efter behov i stället för att trycka minst 500 ark som är det vanliga. Man kan ju dessutom mycket enkelt ändra skala.
En fördel är att det finns metallfärger som silver, aluminium och guld. Skillnaden i användande är att Alps-dekaler är mer känsliga för repor än vanliga och att man måste klippa eller skära ut motivet från arket. Alps-dekaler kan tryckas på mycket tunn dekalfilm så de "suger " fast mycket bra på modellen.

CYANOAKRYLAT / SNABBLIM.
Ett lim som används bl.a. till resin och fotoetsade delar. Det är ohälsosamt att inandas och att få på huden. Används med god ventilation och allmän försiktighet. Ett nytt lim med cyanots egenskaper, fast giftfritt, är Gator Glue. Lovordas av många kunder.

FOTOETS.
Ett vanligt sätt att ta fram detaljer för modeller är att fotoetsa ark av mässing eller stål. Först etsas arket så att utlinjeringen av delarna kommer fram, t.ex. en landningställslucka. Därefter etsas en gång till men inte rakt igenom - så man får fram samma luckas ytdetaljering.
Mer komplexa delar som t.ex. en stol får man genom att en platt del skapas, som man sedan viker ihop. Vanligt plastlim biter inte på metall så man använder cyanoakrylatlim eller epoxy.

RESIN.
Resin är ett tvåkomponents hartsmaterial. Två vätskor, som är nästan lika tunna som vatten, blandas ihop och hälls i silikonformar. Efter några minuter är materialet hårt som plast. Man låter det oftast sitta i formarna någon timme så att det kallnar och man inte riskerar att delar kröks. Det uppstår "klackar", av varierande storlek, på delarna där man häller på resinet och dessa får man ta bort.
Fördelen med resin är att man kan göra modeller i mycket små serier och att ytdetaljeringen blir mycket fin. En "vanlig" plastmodell måste göras i 100.000-tals exemplar innan det lönar sig för producenten och då är det inte troligt att man gör den udda modell som just DU vill ha.
Det görs fler och fler detalj-satser i resin. Nackdelar då? Jo, det finns sådana. Priserna på kompletta flygplansmodeller i resin är ganska höga då materialet är dyrt och kostnaden för originalet kanske bara sprids ut på 100-500 byggsatser. Runt 400 kr för ett jaktplan i 1/72 är inte ovanligt. Detaljsatserna är dock i regel prisvärda då det inte går åt så mycket resin och serierna är längre.
Oblandat resin är farligt att inandas men ska vara riskfritt i härdat tillstånd. Var dock försiktig med slipdammet, speciellt om du är allergisk. Limmas med cyanoakrylatlim eller epoxy.

SHORTRUN / KORTSERIE.
Plastmodeller som inte gjuts i traditionella metallformar utan i formar av epoxy och andra halvhårda material. Fördelarna är att man kan göra kortare serier av mer udda flygplan. Det till betydligt lägre priser än resinmodeller - i regel lägra än halva priset. Nackdelen är att det uppstår lite mer gjutskägg så man kan få slipa och dona lite mer än vanligt. Smådetaljer som spakar och motorcylindar blir sämre men de seriösa tillverkarna lägger med resindelar som alternativ eller rent av som standard. Shortrun-plasten limmas med vanligt plastlim.